Glosario de tejidos usados en la Edad Media.

El presente glosario de tejidos lo confeccioné en el año 2001 como herramienta de trabajo para facilitarme el estudio del vestido en época medieval. No es completo, y debe ser revisado, las definiciones son básicas, seguramente alguna está copiada tal cual de la fuente, no lo recuerdo, en cualquier caso era para uso privado, pero creo que al publicarlo puede ser útil y servir de orientación para ahondar en el tema. Las fuentes bibliográficas de donde extraigo la información son: principalmente Los nombres de los tejidos en castellano medieval, realizado por Mª Carmen Martínez Meléndez; y consultas a la Colección pedagógico textil de la Universidad Complutense de Madrid: estudio e inventario de María Ángeles Gómez González y los glosarios de Carmen Bernis.

Fragmento de tejido del manto con el que fue enterrado el rey Fernando III de Castilla y León, siglo XIII. Bordado o labrado. Labor de relieve ejecutada con aguja. Jugando con la combinación de colores y de fibras textiles (hilos de oro, lana, seda,) se bordan las prendas con símbolos, divisas o emblemas de las casas nobiliarias o de la corona. (Fuente: Vestiduras ricas. El monasterio de las Huelgas y su época 1170-1340. Catálogo de exposición).

ACEITUNÍ tipo de seda. Empezó a fabricarse en China, ciudad de Tseu-thoung, transmitido a los árabes como Zeutín, en le s.XV se fabrica en Europa (famoso el italiano).

ALBADEN tejido de lino o seda que recibía el mismo nombre que la especie de túnica o vestido que se confecciona con él.

ALBORNOZ tejido de lana hecho con estambre muy torcido y fuerte a manera de cordoncillo que acaba recibiendo el mis­mo nombre que la prenda con él confeccionada, es decir, una capa con capucha muy utilizada en la indumentaria musulma­na. Está documentado desde finales del siglo XIII.

ALFAMIA tejido de lino o de seda tal vez de origen persa, docu­mentado desde finales del siglo XIII.

ALFOLLA tejido de seda de origen musulmán consistente en un brocado de color púrpura y bordado en oro cuya primera noti­cia procede del libro de Calila e Dimna (1251). En época almo­rávide se fabricaba en los telares de Almería.

ALGODÓN tejido de algodón. En Europa no tuvo la importancia que tiene en la actualidad (usado sobre todo en España por influencia musulmana).

ALQUICEL tejido de lana que recibía el mismo nombre que la vestidura musulmana en forma de capa que se confeccionaba con él y que servía para cubrir bancos, mesas u otras cosas. Se cita des­de finales del siglo XIII.

ARAÑA tejido de lana fabricado en Flandes y Brabante cuyos colores se disponían en forma de tela de araña. Se cita desde finales del siglo XIII.

BARADETE tejido de lana probablemente a rayas que aparece citado entre finales del siglo XIII e inicios del XIV.

BARRAGÁN tejido de lana de origen musulmán impermeable al agua presente a fines del siglo XIII y principios del XIV. En el siglo XIV perdería el significado de tejido, para pasar a denominar una especie de abrigo confeccionado con esa tela o incluso con otras de seda de mayor valor.

BIFA tejido de lana ligero de origen provenzal similar a la fra­nela velluda con rayas borrosas formadas por el tejido, que sólo aparece en el léxico castellano del siglo XIII.

BISSO tejido de seda de color dorado con reflejos verdes que se fabricaba en las costas de Sicilia, Calabria, Tarento y Mal­ta. Aparece nombrado en la General Estoria de Alfonso X ha­cia 1272.

BLANQUETA tejido de lana basto de origen francés o catalán, de color blanco probablemente, aunque aparece a veces teñido, identificado como tal a finales del siglo XIII o principios del XIV. En aquellas fechas cons­ta que se confeccionaba en Ávila, Molina o Murcia.

BLAO tejido de lana de color azul documentado desde el siglo XIII. Su uso sólo se sabe que se prohibiera en las Cortes de Burgos de 1338.

BOCARÁN tejido de lino de una gran finura que se fabricaba en Oriente desde donde se exportaba hacia Occidente, concre­tamente su nombre correspondía al topónimo Bukara, aunque en tiempos de Marco Polo ya se fabricaba en Chipre. En Castilla se cita a finales del siglo XIII.

BROCADO tejido de seda mezclado con oro o plata, cuyos motivos destacan sobre el fondo en ligero relieve. La labor de brocado se suele realizar sobre terciopelo y seda. Brocado blanco, negro, pardillo, morado, verde, leonado, carmesí … (el precio no variaba por el color). Tres clases de brocado: 1.brocado raso (el motivo en relieve seria liso), 2.brocado de pelo (el motivo en relieve estaría trabajado como terciopelo de pelo), 3.brocado de pelo rico (formado por una serie de anillos sin cortar).

BRUNETA tejido de lana fino de color negro o muy oscuro, de procedencia francesa o catalana, mencionado entre finales del siglo XIII. Se pro­hibió su uso a los escuderos en las Cortes de Valladolid de 1258, pero se autorizó para mudéjares y judíos, ratificándose en las Cor­tes de Jerez de 1268. Suele ser usado por gente del pueblo. En el siglo XV se fabrican en Cuenca y Murcia.

BURIEL tejido basto de lana del color natural de la misma, es decir, pardo, de origen francés o provenzal, identificado entre finales del siglo XIII e inicios del XIV. Al adoptar los colores marrón oscuro o gris fue muy apto para el luto o como vestimenta de las órdenes mendicantes.

ÇAFRÍN tejido de seda de origen musulmán de color azafrán que aparece localizado en la Castilla de finales del siglo XIII. Posiblemente se tra­tó de una seda teñida con el pigmento del azafrán, ingrediente muy utilizado por los musulmanes para conseguir un amarillo fuer­te o anaranjado que era uno de los colores predilectos de la rea­leza oriental.

CAMBRAI  tela fina de lino o de seda con la que se hacen tocas y camisas de lujo.

CAMELÍN  tejido de pelo de camello originario de Oriente cuya presencia en Castilla viene testimoniada desde el siglo XIII.

CAMISALIUM tejido de lino fino que se utilizó especialmente en la confección de camisas, de ahí su nombre. Aparece docu­mentado desde finales del siglo XIII..

CÁÑAMO tejido de cáñamo. Para ajuar textil de la casa.

CELESTRE tejido de lana de color azul claro que se cita a finales del siglo XIII.

CENDAL tejido de lino o de seda muy delgado y transparente. En las Cortes de 1258 estaba prohibido usado a los hom­bres al servicio de los reyes, y en las de 1268 se prohibió su uti­lización a mudéjares y judíos. Tampoco podían usar cendal en Sevilla en 1337 las mujeres cuyos maridos no tuviesen caballo, ni las barraganas ni otras mujeres de mala fama. Generalmente, los cendales de seda fueron tejidos de importación de Alejan­dría y Lucca como certifican el Cantar de Mío Cid y las Cortes de 1268, respectivamente.

CETÍ tipo de seda. En el siglo XV cetí era una palabra española de la que derivan las italianas setí, setaní, zetaní, que eran nombres de sedas. Puede ser que se comenzara a fabricar en Ceuta o que en esta ciudad tenía unas calidades muy buenas, de ahí pasó a Italia y de aquí a la península.

CICLATÓN tejido de seda y oro de origen musulmán que aca­bó recibiendo el mismo nombre que la vestidura con él confec­cionada, es decir, túnica o manto de lujo. La primera noticia castellana que se conoce del ciclatón como tejido es de 1112. El ciclatón fabricado en la Almería musulmana era de color rojo vivo, a diferencia del de importación oriental que solía teñirse de azul oscuro. Tal vez el color rojo en al-Andalus se debiese a la producción excedente de cochinilla autóctona. Gonzalo de Berceo en su Vida de Santo Domingo de Silos (hacia 1230) y Alfon­so X en su Gran Conquista de Ultramar (hacia 1295) lo citaron en colores blanco y verde, respectivamente.

CILICIO tejido de pelo de cabra o vestidura áspera a modo de saco que se utilizaba para practicar penitencia. En el siglo XIII hay noticia del uso de este tejido.

CORDETALLE tejido basto de lana cuya trama forma un cordoncillo, de ahí su nombre, paño ordinario. Para las calzas.

COTONÍA tejido de algodón de origen musulmán y color blan­co labrado comúnmente de cordoncillo.

CHAMELOTE (camelote) tejido oriental de pelo de camello o cabra mezclado con lana/ con hilo de oro, fuerte e impermeable, cuyo nombre procede del francés anti­guo. Las primeras noticias en Castilla son del siglo XIII. Posible palabra que deriva de camello y que se le daba a un tejido que imitaba el pelo de camello en seda o lana (Bernis).

DAMASCO tejido de seda hecho con trama y urdimbre de color idéntico, donde el dibujo destaca sensiblemente del fondo por contraste del brillo (forma el dibujo al conjugar textura mate con brillo). Origen en la ciudad de Damasco

DIBETH tejido de seda de origen musulmán con muchos colo­res y bordado en oro. Este tejido fabricado en Alme­ría era preferido por su calidad y duración.

ENSAY tejido de lana de color negro o muy oscuro y de poca calidad confeccionado en Brujas, Yprés, Gante y Tournai, docu­mentado desde 1250.

ESCARÍN tejido de lino muy fino de procedencia árabe u orien­tal.

ESCARLATA tejido de lana de color rojo cuyo nombre deriva del de la sustancia que se empleaba para teñido. Aparece ya a finales del siglo XIII.

ESPARTO

ESTAMEÑA tejido de lana, sencillo y ordinario, que tiene la urdimbre y la trama de estambre, es decir, de la parte del vellón que se compone de hebras largas. Muy usado para las calzas. La primera noticia procede de la General Estoria de Alfonso X hacia 1272.

ESTANFOTE tejido de lana, urdimbre y trama estaban elaboradas con estambre (eran las fibras más largas del bellón). Pro­bablemente originario de la ciudad inglesa de Stamfort. Está docu­mentado desde fines del siglo XIII.

ESTOPA tejido de lino o cáñamo que se confecciona con la parte basta o gruesa de la hilaza de esos materiales. Mala calidad.

FIELTRO tejido de lana que resulta de conglomerar ésta con borra y pelo por la fuerza del agua caliente, lejía o goma. El nom­bre en castellano es un préstamo del francés, lengua en que se documenta desde inicios del siglo XII.

FRISA tejido de lana burda que servía para forros y vestidos de las aldeanas. Identificado en la segunda mitad del siglo XIII.

FUSTÁN (de fustal, de ar fustât, nombre de una ciudad junto al Cairo que hoy pertenece a ésta) (bombasí) tejido de algodón (puede llevar lino) grueso con pelo por una de las caras que se fabricaba tanto en Oriente como en Occidente desde la Alta Edad Media. En Castilla las primeras referencias provienen de 1202.

GALABRÚN tejido de lana teñido con agalla, cuyo nombre es de origen francés. En Castilla está documentado desde finales del siglo XIII.

GRANA tejido de lana o de seda teñido con la excrescencia o agalla que el quermes forma en la coscoja, y que exprimida pro­duce color rojo. En Castilla, las primeras noticias corresponden a finales del siglo XIII y principios del XIV.

HOLANDA tejido fino de lino. Para ropa de la gente rica: camisas, cofias, tocas, …

IMPLA tejido fino de seda que se utiliza principalmente para los velos.

JAMETE tejido de seda que algunas veces solía entretejerse de oro, pero por lo general su trama de seda gruesa estaba casi ente­ramente cubierta por una urdimbre de hilo fino y brillante. Aparece citado ya en el Cantar de Mío Cid (siglo XII).

JASPE tejido de seda de distintos colores, especialmente blan­co, adornado con oro. Primera cita a fin del siglo XIII. Parece que se confeccionaba preferentemente en Antioquía, aun­que desde el siglo XIV se comenzó a elaborar en Lucca..

JERGA tejido de lana grueso y tosco que aparece registrado por primera vez en la segunda mitad del siglo XIII (citado en el Libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita (1330)).

LANA tejido de lana. Textil más utilizado en Europa. Para todo tipo de prendas excepto ropa interior. En Venecia se fabricó raso de lana. En España en época de RRCC la casa real los compraba de Valencia y Segovia.

LIENZO tejido de algodón, cáñamo o lino. Se forran sayas, briales, calzas, jubón, tocas, (para que queden ajustadas).

LIMISTE tejido de lana. Versión castellana de un paño inglés (nombre de la ciudad donde se producía Lemster), se fabrica en Segovia.

LINO tejido de lino. Los musulmanes trajeron la costumbre a Europa. Para ropa interior, camisas, cofias, tocas, cofias moriscas, … Tipos de lino: holanda, naval, …

MARBI tejido de lana que se decoraba con vetas de color pare­cidas a la del mármol, cuyo nombre parece ser un préstamo del francés antiguo. La primera documentación encontrada es del siglo XIII.

MARGA tejido de lana como la jerga que se empleaba para sacas, jergones y otras cosas semejantes. Se encuentra documentado por primera vez en las Cortes de Jerez de 1268 en la forma marfaga, de origen árabe (cabecera de cama o almohada).

MEZCLA tejido de lana hecho de hilos de diferentes clases y colores. Aparece ya en 1293.

MOLFÁN tejido de seda de origen musulmán que sólo tenía los hilos de la urdimbre de dicha materia pero no la trama, muy utilizado en la Córdoba Califal.

NAVAL tejido de lino, barata de buena calidad procedente de Bretaña. Para hacer sábanas.

PALMILLA tejido de lana. Para gente humilde, elaborado en Cuenca. Se utilizaban colores brillantes. Varias calidades.

PAÑO (tuvo por un tiempo el mismo sentido genérico que tiene hoy tela + tundir: cortar con tijera a una altura el pelo de los paños) tejido de lana muy tupido y con pelo tanto más corto cuanto más fino es el tejido. Se hizo muy habitual esta expresión acom­pañada de las diversas denominaciones de origen, calidades y coloridos. Los de mejor calidad y los más abundantes eran los tejidos internacionales importados de Flandes, Brabante, Inglaterra y Francia. Para el período 1190-­1340 hay noticias de paños procedentes de Abbeville, Arras, Brujas, Cambrai, Carcassonne, Douai, Francia, Gante, Inglate­rra, Langemarck, Limaux, Lucca, Malinas, Montlieu, Montreuil­sur-Mer, Narbonne, Poperinghe, Provins, Recambort, Rouen, Saint Omer, Tournai, Valenciennes e Yprés. En los siglos XIII y XIV los paños castellanos con denominación de origen son los de Ávila, Córdoba, Murcia, Palencia, Segovia, Soria y Zamora. Hasta la segunda mitad del siglo XIV no empiezan a registrarse otros orígenes castellanos. Mientras tanto, las importaciones de la Corona de Aragón procedían sobre todo de Cataluña. Los mejores paños eran los de  carnero. Destacaban los holandeses y los ingleses. El más apreciado era el escarlata, nombre que no se refería al color, sino al tejido (había también pardas, verdes, azules…). Tipos de paño: navados, floretes, nueve cuarteles, … variedad de color en los paños: GRANAS: paños teñidos de grana, pigmento que se obtiene de la cochinilla (insecto cóccido que habita en el quercus coccífera del mediterráneo). España es muy importante en la producción de este pigmento (Lusitania, Portugal, Andalucía). En Florencia llegó a ser una especialidad y el tinte lo importaban de España y de Cintra, en Extremadura. Tres matices de color grana: colorada, rosada, morada.

PAÑO DE ORO tejido de seda bordado en oro que según las Cortes de 1338 sólo podía ser utilizado por el rey. De hecho, sólo a partir de las Cortes de 1348 consta que pudiera ser usado por infantes o ricoshombres para sus bodas y actos de caballería, y en 1379 se permitió la extensión de su empleo a los caballeros. Según las crónicas castellanas de 1340-1352 estaba prohibido en los enterramientos, excepto si era el del rey o el de los infan­tes. El valor de este tejido era tal que los reyes se vanagloria­ban en las crónicas de ofrecerlo como regalo o de recibido ellos mismos como tal con gran satisfacción. Fue muy usado asimis­mo, según las crónicas, para hacer palios y para adornar calles y palacios en las grandes solemnidades.

PARDO tejido de lana de calidad muy ordinaria y del color de la tierra o de la piel del oso común, intermedio entre blanco y negro, la mayoría de veces sin teñir, o de estado se hacía con tin­te rojo amarillento, y más oscuro que el gris. La primera noticia registrada procede de las cuentas de Sancho IV (1294).

PECTAVINO tejido de lana habitualmente blanco que apare­ce documentado desde la segunda mitad del siglo XIII.

PICOTE tejido de pelo de cabra áspero y basto.

PIEL, pieles que se utilizan (varían según la región): nutria, ardilla gris, marta, castor, armiño, conejo, cordero, …  Se lleva como forro, especialmente en ciertos trajes de viaje. Las personas de condición no elevada llevan la piel por fuera. Desde la época de las Cruzadas se extiende por Europa occidental el lujo de las pieles. Se convierte en máxima ambición suntuaria de reyes, nobles y caballeros. Cuero para calzado.

PLUMA tejido de lana procedente de Amiens, presente a fina­les del siglo XIII.

POLÍMITA tejido de seda elaborado con hilos de diversos colo­res que ya se encuentra citado en algunos inventarios mozára­bes de los siglos X y XI. En Castilla reci­bía también el nombre de paño gatada porque parecía estar hecho a gotas de muchos colores, y fue elaborado en Alejandría desde tiempos muy antiguos.

PRES tejido de lana azul oscuro a veces con un matiz rojizo que se importaba de Francia. En castellano está documentado por pri­mera vez en las Cortes de Valladolid de 1258.

PÚRPURA tejido de seda teñido de ese color que en el Cantar de Mío Cid se compara al jamete. La General Estaría de Alfonso X describe hacia 1272 la púrpura como un paño de seda teñido con la sangre de un maris­co que llaman así. En la crónica castellana de 1344 se presenta como sinónimo de alfolla. Por su gran valor sólo podía ser adqui­rido por emperadores, papas, reyes, nobles y clérigos. En las Cor­tes de Jerez de 1268 y en las cuentas de Sancho IV se citan púr­puras procedentes de Oriente y de Venecia.

RASO tejido de seda. Los puntos de ligamento están muy distanciados, dejando ver del lado del tejido liso la trama y del otro la urdimbre.

SARGA tejido de lana (también seda) cuya trama forma unas líneas dia­gonales y cuya primera noticia en Castilla se registra en el siglo XIII. Se usa para vestir luto.

SAYA tejido de lana que acabó recibiendo el mismo nombre que la prenda de indumentaria con él confeccionada. La forma de la prenda fue cambiando a lo largo de la Edad Media, y el propio término designará posteriormente otras prendas confeccionadas con otros tejidos.

SAYAL tejido de lana muy basto labrado de fibra burda que aparece ya citado en el siglo XII. La lana más basta de todas, para capas de pastores, gabanes de pescadores, capotes…(vestiduras exteriores de la gente más humilde)

SCUTULADO tejido de seda muy semejante al ciclatón con dibu­jos geométricos en forma de escudos, muy utilizado por la reale­za en el siglo XIII. En el sepulcro de Alfonso VIII se encontró una tela de seda verde adornada con escudos rojos apuntados, con castillos de oro y sus arcos en forma de herradura. Las ropas con que fue enterrado Fernando de la Cerda también fueron confec­cionadas con telas que portaban el escudo de Castilla y León. En la General Estoria de Alfonso X hacia 12 72 se describen estos paños que llamaban scutulados porque tenían unas pinturas redon­das a manera de adargas.

SEDA tejido de seda. Hay documen­tadas en Castilla sedas de diversas procedencias en el período 1190-­1340. La Gran conquista de Ultramar de Alfonso X (hacia 1295) habla de las naves que eran cargadas de grandes mercancías de tierra de Oriente y de paños de seda, y alude a ciertos mensajeros que vinieron muy bien vestidos de ricos paños de seda de Turquía y de Grecia. Los reyes y los ricoshombres del reino ofrecían tejidos de seda como regalo, a veces a personas de estamento inferior con el solo objeto de mostrar su gran poderío. Asimismo, el Poe­ma de Femán González (hacia 1250) se refiere a las muchas tien­das de seda que existían. El tejido más preciado y caro. Poco después de 550 se introdujo en Europa oriental el cultivo de la morera, Grecia y poco después los sarracenos llevan a Sicilia los tejidos. Hacia 1250 se fabricará en Venecia y España (importante Sevilla. por los moros). Las seda de varios colores fueron especialidad de los musulmanes granadinos. Se hacían los tejidos de seda de diversos colores: blanco, negro, morado, pardillo, verde, turquí o turquesado, leonado  (sólo existe en los tejijdos de seda, especialmente en rasos y cetíes, significa congoja y tristeza) y carmesí (era el más preciado por ser un tinte costoso y difícil de lograr). La seda más preciosa era la púrpura, que no se refiere al color sino al tejido (había seda púrpura de color violeta, verde, amarillo, rojo, negro).

SIRGA o tejido de seda que aparece ya citado en el 853. Fue una tela de gran calidad y alto precio por lo que su uso estuvo prohibido en las ordenanzas suntuarias inclu­so a los ricoshombres y caballeros como puede verse en las actas de las Cortes de Alcalá de Henares de 1348. Hay multitud de tejidos de seda (tercenel, moaré, tafetán, siglatón, …)

SURIA tejido de seda procedente de Siria cuyo nombre es un préstamo provenzal al castellano para expresar dicho topóni­mo. Desde fines del siglo XlII consta. Comparando los listados de precios establecidos en las Cortes castellanas era el doble de caro que la púrpura, y en 1348 se prohibió su uso en enterra­mientos.

TAFETÁN tejido de seda donde el hilo de la trama avanza entre las hebras de la urdimbre pasando un hilo sí y otro no.

TERCIOPELO tejido de seda. Se hace con 3 pelos (2 urdimbres y una trama) (de ahí su nombre). Uno de los tejidos más utilizados.

TERLIZ tejido de algodón o lino con tres lizas, resistente y por lo común de rayas o cuadros. En Castilla se cita ya en el siglo XlII.

TIRAZ tejido de seda. Tela rica con la que se hacían los trajes regios hasta el siglo XI, época en la que despareció, para volver a utilizarse en el siglo XIII por los reyes de Granada.

TIRITAÑA tejido mixto de seda y lana, endeble y bastante corriente, de origen francés tal vez, aunque su nombre aludi­ría a la ciudad de Tiro en Siria. Está citado a finales del siglo XIII.

TISÚ tejido de seda entretejida con hilos de oro o plata. Se usa para vestidos de reyes y caballeros principales. Tejido rico producto de industrias castellanas u orientales, siendo preferido los de Siria, que eran imitadas en España con el nombre de surias o tartaríes.

VIADO tejido de lana a rayas formadas por colores distintos en la trama y en la urdimbre del que se tienen noticias entre fines del siglo XlII.

YSEMBRÚN tejido de lana de color marrón teñido de salde hie­rro y agallas, cuyo nombre tiene origen en el francés antiguo. Se identifica a finales del siglo XIII.

ZARZAHÁN tejido de seda. Se hace con listas de colores. Se comienza a producir a partir del siglo XV.

(LENCEREJA, ESPUMILLA, ALFARDA, no se sabe si es lino, seda o algodón)

(PIEL DE PESCADO (s. XIII) servía para los trajes de novia, dicen que era de color azul marino con manchas doradas).

Rey Alfonso X el Sabio, detalle de miniatura medieval del Libro de los juegos, siglo XII.