En el siglo XVIII el pañuelo continuaba siendo un objeto de distinción, con esa delicadeza en el trabajo que los convertía en obra de arte. Lo lucían en la mano, o se llevaba guardado convenientemente para sacarlo en el momento apropiado, con cierta teatralidad. Hacía ya tiempo que incluso se usaba para limpiar la nariz. Lo que aún no había puesto de moda Beau Brummell era el pañuelo como accesorio de la chaqueta masculina. Seguir leyendo
Tejido y diseño indios. Victoria & Albert Museum.
La indiana tiene la culpa. Esas telas de algodón y lino estampadas procedentes de la India. Sus evocadores motivos llegaron a Europa en el siglo XVI, inundando el continente un siglo después. Así pasó con el calicó, tejido de algodón con ligamento de tafetán que evoca en su nombre el de una ciudad india. También con el chintz, un calicó brillante, como refiere su nombre en sánscrito, por la capa de cera que protege el tejido estampado. Pintados a mano o con estampado xilográfico. Motivos sencillos como trama de flores o pájaros, combinando diferentes colores y tonalidades, o monocromos, siempre sobre un fondo neutro generalmente claro. Seguir leyendo
De la historia de esta prenda que vistió piernas femeninas y masculinas desde la Antigüedad hasta nuestros días en sus más variadas versiones, me detengo en un pase de modelos venecianos del quattrocento: calzas masculinas en la transición del siglo XV al XVI. Seguir leyendo
Uno acabaría con tortícolis si no fuera porque te sacan del trance más rápido de lo que deseas. La visita es demasiado corta para la magnitud de esta maravilla del arte medieval sículo: las pinturas del artesonado de la Sala Magna o De los Barones del Palazzo Chiaramonte Steri de Palermo. Seguir leyendo
Estas láminas (que ya circulan por la red), pertenecen al libro “English Costume of the Nineteenth Century”, publicado en Londres en 1929. Esta edición es de 1950. La conseguí en la librería Small world books de Rochester (realmente un pequeño gran mundo de libros). Los dibujos son de Iris Brooke y los comentarios de James Laver. Me parece interesante la secuencia para apreciar la evolución de la silueta del traje femenino y masculino. Seguir leyendo
De los pollos, lechuguinos, petimetres, pisaverdes y demás sinónimos hablamos ya en otra entrada. Según el Diccionario de los flamantes. Obra útil a todos los que comprenden, escrito en 1829 por Vicente Joaquín Bastus Carrera, “flamante” es el término “nuevo y altisonante que acaba de darse a los excurrutacos, petimetres, y lechuguinos… En algunas partes se tiene entendido que les llaman también Heterogéneos, nombre que por ser algo griego no hemos adoptado…”. En el diccionario se recoge la definición de determinadas voces castellanas que nos sirven para “comprender el verdadero y genuino sentido de flamante”. Transcribo parte de alguna de esas definiciones.
“De tiempo inmemorial estaban en absoluta posesión las mujeres de ir en prensa con el corset, pero en el día se ha generalizado su uso entre los flamantes masculinos ¿Qué hermoso parece uno de estos señoritos metidito dentro de un corset… ¡Su cintura delgadita hace un contraste mágico con sus espaldas y el pecho lleno de crin, y con el culo aforrado de corcho” Seguir leyendo
Algunos botones de la colección Alberto Riva (Galería del Vestido, Palacio Pitti, Florencia).
Décadas de 1770-1790. Seguir leyendo
